fbpx

Triibulise särgi teekond laevatekilt moelavadele

Triibulist särki seostame vangide ja meremeestega, samas ka kunstnike, miimide ja kasvõi Sipsikuga. Kust tuleb triibulise särgi kuulsus ning milline ajalugu jääb n-ö triipude vahele

 

 

Triibumustrit on ajaloos kasutatud väga erinevatel põhjustel, ning oma silmatorkava välimuse poolest, ennekõike poliitiliste vaadete demonstreerimiseks. Väikese vastuoluna toon välja kuidas Euroopas, Prantsuse revolutsiooni ajal, sümboliseeris triip istuva võimu vastasust, samal ajal Ameerika Ühendriikides aga konstitutsioonilist õigust ja omariiklust. Triibuline särk nagu seda täna tunneme, leidis esmakordselt kasutust 19. sajandi lõpus prantsuse mereväes. Sealt ka nimetus sailor shirt ehk meremehesärk. Puuvillasel vormirõival oli täpselt 21 triipu mõlemas, tumesinises ning valges värvitoonis, sümboliseerides Napoleon Bonaparte võite ning ka praktiliselt, aitas üle parda kukkunud mereväelasi hiljem tuvastada. Igati värvika ajalooga särk jõudis moemaailma 20.sajandil, näiteks Chaneli, Jean Paul Gaultieri ja Sir Paul Smithi kollektsioonides, ning on tänaseni sälitanud oma ikoonilise vabadust kehastava protestimaigulise imago.

“Triibuline särk nagu seda täna tunneme, leidis esmakordselt kasutust 19. sajandi lõpus prantsuse mereväes. Sealt ka nimetus sailor shirt ehk meremehesärk.”

 

 

“Ellen Richardi disainikeelde sisenes triip koos meile omaste augudetailide ja lohvaka lõikega.”

Pole parata, et teatav vastuolek ja uue-iha on triibulisse särki sisse kirjutatud ning kui otsida viiteid klassikalist triipu kandnud inimestest, hüppavad samuti väga kuraasikad tüübid silmeette. James Dean, Pablo Picasso, Coco Chanel, Mick Jagger jne. Ellen Richardi disainikeelde sisenes triip koos meile omaste augudetailide ja lohvaka lõikega ning nimeks sai ANDY hoopiski Warholi, mitte Bretoni meremeeste järgi. Taas väga hea näide ikoonilisest triibukandjast, tänu kellele saab järjekordselt öelda, et triibuline särk ei lähe kunagi moest.